LUXURY

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO × PLACE DU TROCADÉRO

에펠탑을 마주한 트로카데로 광장을 황금빛으로 물들인 생 로랑의 2027년 S/S 컬렉션은 안토니 바카렐로의 부임 10주년을 기념하는 동시에 그의 마지막 무대가 된 쇼였다. 일렬로 늘어선 거대한 금빛 샹들리에 아래, 머리부터 발끝까지 골드 컬러로 치장한 모델들이 런웨이를 가로질렀다. 바카렐로는 “스쳐 지나간 것은 때때로 가장 오래 남는 잔광을 남긴다”는 메시지와 함께, 눈부신 황금빛 장관으로 자신의 시대에 우아한 마침표를 찍었다.

오픈 1937년 주소 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris, France

BOTTEGA VENETA × VIGEVANO 18

온통 새하얀 뉴트럴 톤으로 채운 쇼 공간은 봄에서 여름으로 서서히 옮겨가는 계절의 변화를 담아냈다. 특히 보테가 베네타는 매 시즌 독창적인 쇼 체어로 화제를 모으는데, 이번에는 아티스트 일리야 골드만 구빈Illya Goldman Gubin이 디자인한 ‘카톤 호커’ 스툴을 배치했다. 작가가 상자를 직접 끌어안아 저마다 다른 주름을 만든 뒤 레진과 유리섬유로 고정한, 세상에 단 하나뿐인 스툴이다. 상자 덮개가 맞물리는 구조는 하우스의 상징인 인트레치아토 위빙을 연상시키며, 신체와의 접촉을 통해 형태가 완성된다는 점에서 옷과 몸의 관계에 대한 메시지를 자연스럽게 드러낸다.

오픈 2018년 주소 Via Vigevano 18, Porta Genova, Navigli, Milan, Italy

LOEWE × CHÂTEAU DE VINCENNES

14세기 프랑스 왕가의 거처였던 뱅센성 안뜰에 매끄러운 화이트 파빌리온이 들어서 중세 석조 건축과 현대적 구조물이 선명한 대비를 이뤘다. 고대 원형극장에서 영감을 받은 내부 공간은 2층까지 관객석을 배치했고, 런웨이는 미로처럼 굽이치며 전개됐다. 관객의 바로 곁을 스쳐 지나가는 모델들은 패브릭의 질감과 움직임을 더욱 생생하게 전달했으며, 이를 통해 옷과 사람, 그리고 일상 사이의 관계를 감각적으로 보여줬다.

오픈 1361년 주소 94300 Vincennes Paris, France

VALENTINO × BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

알레산드로 미켈레는 파리 생트제네비에브 도서관에서 컬렉션을 선보이며 게스트들에게 각자 책 한 권을 가져오도록 했다. 이는 철학자 나심 탈레브가 제시한 ‘안티라이브러리Antilibrary’ 개념에서 출발한 것으로, 아직 알지 못하는 지식과 가능성의 영역을 상징한다. 미켈레는 이러한 의미를 담아 도서관을 무대로 삼았고, 읽지 않은 책이 무한한 잠재력을 품고 있듯 옷 역시 입기 전부터 기억과 상상 속에서 존재한다는 점에 주목했다. 나아가 숫자와 알고리즘 중심으로 움직이는 오늘날의 패션 시스템에 질문을 던지며, 인간적인 감성과 패션 본연의 창의성을 되찾아야 한다는 메시지를 전했다.

오픈 1838년 주소 10 Place du Panthéon, 75005 Paris, France

CHANEL × GRAND PALAIS

샤넬의 상징적인 무대인 그랑 팔레의 유리 돔 아래에서는 자연과 비상의 순간이 시적인 풍경으로 펼쳐졌다. 마티외 블라지는 철새 보호구역에서 영감을 받아 공간 곳곳에 거대한 새 조형물을 배치했고, 이는 하늘을 가로지르는 철새들의 움직임을 연상시켰다. 새의 비행 경로를 닮은 유려한 곡선의 런웨이는 의상의 흐름과 움직임을 한층 돋보이게 했으며, 컬렉션에 등장한 제비와 칼새 모티프의 자수, 새장 형태의 미노디에르 백과도 자연스럽게 연결됐다. 자연과 오브제, 의상이 하나의 서사로 맞물리며 쇼의 몰입감을 극대화한 장면이었다.

오픈 1900년 주소 17 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, France

GUCCI × ALLIANZ MICO

일명 ‘더 스토어 쇼The Store Show’를 테마로, 밀라노 알리안츠 미코 컨벤션 센터 내부에 대리석 벽과 벨벳 좌석을 갖춘 가상의 플래그십 스토어를 구현했다. 런웨이 위 모델들은 매장을 찾은 고객처럼 등장했고, 부티크 주변을 오가는 사람들까지 정교하게 연출해 실제 리테일 공간을 옮겨놓은 듯한 풍경을 완성했다. 패션쇼와 쇼핑 경험의 경계를 허문 이번 무대는 뎀나 그바살리아가 구상하는 차세대 리테일 환경과 새로운 매장 개념을 직관적으로 보여주는 장치로 기능했다.

오픈 2011년 주소 Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milan, Italy

LOUIS VUITTON × COUR CARRÉE DU LOUVRE

니콜라 제스키에르의 상징적 무대인 루브르박물관 쿠르 카레는 매시즌 완전히 새로운 세계로 변모한다. 르네상스 시대 건축물이 둘러싼 역사적인 공간 위로 루이 비통의 시그너처 다미에 패턴을 입은 플라잉 카와 콘셉트 카들이 떠오르며 과거와 현재, 장인 정신과 첨단 기술이 교차하는 장관을 연출했다. 고전적 유산과 혁신적 상상력이 맞부딪힌 이 무대는 제스키에르가 오랫동안 탐구해온 비전을 압축적으로 보여준 순간이었다.

오픈 1793년 주소 Cour Carrée, Musée du Louvre, 75001 Paris, France

       #PLAYLIST THE MOOD MAKERS   

Mother Love Bone - Chloe Dancer/Crown of Thorns

CHLOÉ

‘클로이 댄서Chloe Dancer’의 피아노 선율 속 아일릿 자수 셋업이 첫번째 룩으로 등장했다. 이어 ‘매것 브레인Maggot Brain’의 묵직한 저음 위로 원색의 피셔맨 코트가 등장해 순식간에 분위기가 바뀌었고, 뒤이어 ‘러브 얼라이브Love Alive’의 어쿠스틱 선율 아래 시어 드레스가 유려하게 흐르며 부드러운 무드를 완성했다. 서정적인 사운드트랙 위에서 펼쳐진 이번 쇼는 거친 비바람을 견디면서도 본연의 부드러움을 잃지 않는, 끌로에만의 단단한 로맨티시즘을 증명했다.

Hole – Violet

MAISON MARGIELA

1990년대 미국 얼터너티브 록을 대표하는 코트니 러브Courtney Love의 밴드 홀Hole의 곡 ‘바이올렛Violet’이 흐르며 쇼는 피날레로 접어들었다. 속삭이듯 시작해 폭발적인 절규로 치닫는 보컬과 거친 기타 리프는 메종 마르지엘라의 이번 테마인 ‘하드 & 소프트’와 자연스럽게 겹쳐졌다. 납작하게 두드려 편 은식기 패널의 견고함, 그 아래로 유연하게 흐르는 원피스의 부드러움이 날선 음악과 맞물리며 런웨이에 팽팽한 긴장감을 조성했다.

Adam and the Ants - Prince Charming

ACNE STUDIOS

애덤 앤드 디 앤츠Adam and the Ants의 외침과 함께 쇼가 시작됐다. 말발굽 소리를 연상시키는 급박한 트라이벌 비트를 타고 모델들의 빠르고 매서운 워킹이 이어졌다. 르네상스 명화 조각을 프린트한 톱과 스커트, 주얼리를 일상적인 옷차림과 거침없이 충돌시키는 연출이 돋보였다. ‘조롱받는 것을 두려워하지 말라’는 배경음악의 후렴구는 ‘유희를 즐기되 결코 가식적이지 않은, 진짜 패션을 보여주고 싶다’고 말한 조니 요한슨의 철학과도 정확히 맞닿아 있다.

Michael Jackson(ft. Siedah Garrett) – I Just Can't Stop Loving You

JUNYA WATANABE

쇼는 마이클 잭슨의 음악을 기점으로 나뉘었다. 전반부는 디스코였다. 풍성하게 부풀린 볼륨 헤어의 모델들이 리듬에 맞춰 춤추듯 걸어 나왔고, 보디슈트 위에 겹쳐 입는 경쾌한 레이어링 룩이 주를 이뤘다. 조명이 꺼진 뒤 핀 조명 하나와 함께 마이클 잭슨의 발라드가 흐르며 분위기는 급변했다. 서정적인 템포에 맞춰 모델들의 걸음도 차분해졌고, 그의 시그너처인 크리스털 글러브를 오마주한 피스들이 등장하며 깊은 여운을 남겼다.

       #INVITATION THE FIRST IMPRESSION   

CHLOÉ

소라 껍데기 모양의 인센스 홀더와 천연 인센스 스틱. 끌로에의 이번 컬렉션을 관통하는 여름 해변의 낭만을 상징한다. 크리에이티브 디렉터 셰메나 카말리는 섬세한 레이스 드레스와 란제리 위에 어부의 케이프 같은 실용적인 아우터웨어를 충돌시키며 해안가의 정취를 그렸다. 주얼리로 빚어낸 조개처럼 소라 껍데기 인센스 홀더 역시 컬렉션의 배경을 직관적으로 전한다.

LOEWE

양각 로고를 새긴 옐로 휘슬. 뉴잉글랜드 해안선의 여유와 실용주의를 결합한 컬렉션의 활기를 위트 있게 대변한다. 보트 슈즈와 아노락 등 익숙한 클래식 스포츠웨어를 변주해 새로운 일상복을 제안한 이번 시즌, 이 작은 호루라기는 해변의 에너지를 직관적으로 전하는 매개체다. 런웨이 의상의 핏을 조율하던 스포티한 스트링 디테일을 휘슬 스트랩에 담아 재치를 더했다.

MIU MIU

인비테이션에 포인트로 쓰인 퍼플 컬러는 쇼장 전체를 관통하는 핵심이었다. 쇼장은 바닥 전체를 짙은 보랏빛으로 덮고 스포츠 코트처럼 라인을 그려놓았다. 게스트가 앉는 중계형 관람석 역시 초대장의 바탕인 원목과 차가운 실버 메탈 프레임 구조를 그대로 차용했다. 보랏빛 코트와 목재 스탠드로 구현한 쇼장의 공기 자체를 인비테이션으로 미리 건넨 셈이다.

HERMÈS

쇼장 내부는 일체의 순백으로 비워져 있었다. 유난히 무더웠던 프랑스의 여름을 되짚으며, 기후변화 속 공기의 실체화를 화두로 던졌다. 인비테이션에 쓰인 안갯빛 블루와 반투명 슬리브는 런웨이의 테마인 ‘움직이는 하늘’을 전달하는 매개체다. 가벼운 착용감과 실용성을 맑고 투명한 물성으로 미리 예고했다.

BOTTEGA VENETA

인비테이션은 침대를 덮을 만큼 거대한 백색 종이에 레드 로고가 적혀 있었다. 티저 영상 속, 그 종이를 구기던 장면은 쇼장 좌석을 암시하는 복선이었다. 아티스트 구빈이 직접 구긴 단 하나뿐인 스툴을 표현한 것. 좌석 위, 가죽으로 빚어낸 꽃 한 송이가 게스트를 맞이했다. 공간에 생기를 불어넣으며 자연을 향한 경의를 전했다.

ISABEL MARANT

얇은 트레이싱 봉투에 담긴 비즈 브레이슬릿. 손목에 가볍게 묶는 소원 팔찌의 정서를 품었다. 런웨이 위 모델들 역시 비즈 주얼리와 스트랩 샌들을 매치해 1960년대 서퍼와 히피들의 쿨한 태도를 드러냈다. 사각거리는 종이와 수채화물감이 스민 듯한 카드는 이번 시즌 핵심인 시폰과 오간자의 텍스처를 손끝으로 확인하게 했다.

YOHJI YAMAMOTO

블랙 바탕 위에 올이 풀린 붉은 니트 스트랩을 얹었다. 이번 컬렉션의 핵심인 프린지와 미완의 미학을 직관적으로 드러낸 인비테이션이다. 런웨이를 채운 흘러내리는 실타래와 격자 구조, 짙은 흑색과 레드의 서늘한 대비를 미리 예고했다. 직물이 되기 전 원초적인 실의 감촉을 통해 옷의 본질을 되묻는, 요지 야마모토만의 초대 방식이다.

SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO

짙은 밤하늘 아래 금빛으로 찬란하게 빛났던 생 로랑 바이 안토니 바카렐로의 컬렉션. 인비테이션을 담아낸 묵직한 미니 월릿의 짙은 레더가 그날의 밤하늘을 닮았다면, 앤티크한 골드 메탈 ‘YSL 카산드르’ 로고는 에펠탑 앞을 줄지어 밝힌 대형 샹들리에와 골드 풀 착장으로 빛나던 모델들을 떠올리게 만든다. 컬렉션의 극적인 모멘트를 압축해 건넨 메종다운 오브제다.

© LAUNCHMETRICS / SPOTLIGHT COOPERATION 구찌(1577-1921), 끌로에(6905-3670), 로에베(518-6416), 루이 비통(3432-1854), 미우미우(541-7443), 발렌티노(543-5125), 보테가 베네타(3438-7694), 생 로랑 바이 안토니 바카렐로(545-2250), 에르메스(542-6622), 요자 야마모토(3479-1260), 이자벨 마랑(516-3737)